Old Town con barcos amarrados y reflejos suaves en el agua

Old Town: Antiguo bazar entre casas de madera y vida local

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Ambiente militar y tensión política en Srinagar Old Town

El relato de la ciudad vieja de Srinagar está marcado por una presencia militar que condiciona cualquier paseo. La imagen de soldados en cada esquina, alambradas de espino y tanques camuflados convierte la visita en una experiencia intensa, donde la belleza del entorno convive con una sensación constante de vulnerabilidad. La población parece haber normalizado esta realidad, moviéndose entre controles y fusiles, pero bajo esa rutina late el recuerdo de años de enfrentamientos y atentados que obligaban a no salir de casa. En palabras de una viajera, el aire de Srinagar está “enrarecido por su intensa presencia”, una frase que resume bien el clima emocional que se respira al caminar por su casco antiguo. Al mismo tiempo, se percibe el deseo soterrado de muchos por un futuro más tranquilo, lejos del conflicto que ha marcado la historia de Cachemira.

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Luego de atravesar la región budista de Ladakh, entrar en la conflictiva Srinagar, capital del estado de Jammu-Kashmir, es un golpe a los sentidos. Trato de no mirarlos, me digo que no existen; aquí hay tantas otras cosas para ver. Pero es imposible abLuego de atravesar la región budista de Ladakh, entrar en la conflictiva Srinagar, capital del estado de Jammu-Kashmir, es un golpe a los sentidos.

Trato de no mirarlos, me digo que no existen; aquí hay tantas otras cosas para ver. Pero es imposible abstraerse, no sólo los soldados están en todas partes, se los huele como si fueran pólvora, el aire de Srinagar está enrarecido por su intensa presencia. Camino por una vereda cerrada a un lado por alambradas de púa, paso por delante de un tanque camuflado y no dejo de preguntarme si estará bien andar por allí, si no recibiré un tiro o quedaré detenida por hacer lo que no se debe hacer.
La gente de Srinagar está acostumbrada a la presencia militar y funciona como si no existiera. La mayoría odia a los soldados y en secreto ansía que Kashmir se separe de India, pero también recuerda los años de crudos enfrentamientos entre grupos separatistas y el gobierno indio, época en que no podía salir de sus casas por la cantidad de atentados que había en la ciudad.
Srinagar no es la India que yo vengo imaginando desde hace años; será que es absolutamente musulmana, que está muy al norte, que su conexión con Pakistán ha sido siempre íntima. Por primera vez, además, me enfrento con el caos urbano de este país. Tráfico intenso, velocidad desorbitada, ni un agente que dirija o controle el tránsito, poquísimos semáforos que nadie, nadie, nadie respeta, bocinazos constantes, más de cinco minutos intentando cruzar una calle. Lo que más impresiona es el nulo respeto que se tiene por el peatón. Ser peatón en India es como ser un descastado, un innombrable. Las motos, los rickshaws, las bicicletas, los autos y camiones te apuntan como si quisieran matarte.
Más allá del absoluto desorden, Srinagar tiene varios tesoros difíciles de igualar. Uno de ellos es su espectacular y milenaria industria textil, que fabrica las más delicadas telas, famosas en el mundo entero. Las tiendas que las venden son como cuevas mágicas con el piso cubierto de colchones blancos a donde se entra siempre descalzo. Una se sienta y se queda embobada mientras el vendedor despliega las maravillas que se producen en Kashmir. Color, color, brillos, transparencias, más color.

Los otros tesoros de Srinagar son su Dal Lake, un lago enorme y bellísimo, los Mughal Gardens y su pequeño Old bazaar. ... ver más

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Por primera vez, además, me enfrento con el caos urbano de este país. Tráfico intenso, velocidad desorbitada, ni un agente que dirija o controle el tránsito, poquísimos semáforos que nadie, nadie, nadie respeta, bocinazos constantes, más de cinco minutos Luego de atravesar la región budista de Ladakh, entrar en la conflictiva Srinagar, capital del estado de Jammu-Kashmir, es un golpe a los sentidos.

Trato de no mirarlos, me digo que no existen; aquí hay tantas otras cosas para ver. Pero es imposible abstraerse, no sólo los soldados están en todas partes, se los huele como si fueran pólvora, el aire de Srinagar está enrarecido por su intensa presencia. Camino por una vereda cerrada a un lado por alambradas de púa, paso por delante de un tanque camuflado y no dejo de preguntarme si estará bien andar por allí, si no recibiré un tiro o quedaré detenida por hacer lo que no se debe hacer.
La gente de Srinagar está acostumbrada a la presencia militar y funciona como si no existiera. La mayoría odia a los soldados y en secreto ansía que Kashmir se separe de India, pero también recuerda los años de crudos enfrentamientos entre grupos separatistas y el gobierno indio, época en que no podía salir de sus casas por la cantidad de atentados que había en la ciudad.
Srinagar no es la India que yo vengo imaginando desde hace años; será que es absolutamente musulmana, que está muy al norte, que su conexión con Pakistán ha sido siempre íntima. Por primera vez, además, me enfrento con el caos urbano de este país. Tráfico intenso, velocidad desorbitada, ni un agente que dirija o controle el tránsito, poquísimos semáforos que nadie, nadie, nadie respeta, bocinazos constantes, más de cinco minutos intentando cruzar una calle. Lo que más impresiona es el nulo respeto que se tiene por el peatón. Ser peatón en India es como ser un descastado, un innombrable. Las motos, los rickshaws, las bicicletas, los autos y camiones te apuntan como si quisieran matarte.
Más allá del absoluto desorden, Srinagar tiene varios tesoros difíciles de igualar. Uno de ellos es su espectacular y milenaria industria textil, que fabrica las más delicadas telas, famosas en el mundo entero. Las tiendas que las venden son como cuevas mágicas con el piso cubierto de colchones blancos a donde se entra siempre descalzo. Una se sienta y se queda embobada mientras el vendedor despliega las maravillas que se producen en Kashmir. Color, color, brillos, transparencias, más color.

Los otros tesoros de Srinagar son su Dal Lake, un lago enorme y bellísimo, los Mughal Gardens y su pequeño Old bazaar. ... ver más

Industria textil tradicional y compras en la Old Town de Srinagar

En contraste con la tensión y el desorden de las calles, el casco antiguo de Srinagar esconde uno de sus mayores tesoros: una industria textil milenaria de fama mundial. Las tiendas se presentan como refugios íntimos, casi místicos, donde hay que entrar descalzo y sentarse sobre colchones blancos mientras el vendedor despliega ante los ojos del viajero una sucesión de telas, chales y tejidos de una delicadeza excepcional. Los comentarios insisten en la explosión de color, brillos y transparencias que definen estos productos artesanales, fruto de un saber hacer transmitido durante generaciones. Ese momento de calma, rodeado de tejidos kashmiríes, equilibra el impacto que produce la ciudad y convierte la visita a la Old Town en una oportunidad privilegiada para descubrir y adquirir piezas únicas de la artesanía local.

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Más allá del absoluto desorden, Srinagar tiene varios tesoros difíciles de igualar. Uno de ellos es su espectacular y milenaria industria textil, que fabrica las más delicadas telas, famosas en el mundo entero. Las tiendas que las venden son como cuevas mLuego de atravesar la región budista de Ladakh, entrar en la conflictiva Srinagar, capital del estado de Jammu-Kashmir, es un golpe a los sentidos.

Trato de no mirarlos, me digo que no existen; aquí hay tantas otras cosas para ver. Pero es imposible abstraerse, no sólo los soldados están en todas partes, se los huele como si fueran pólvora, el aire de Srinagar está enrarecido por su intensa presencia. Camino por una vereda cerrada a un lado por alambradas de púa, paso por delante de un tanque camuflado y no dejo de preguntarme si estará bien andar por allí, si no recibiré un tiro o quedaré detenida por hacer lo que no se debe hacer.
La gente de Srinagar está acostumbrada a la presencia militar y funciona como si no existiera. La mayoría odia a los soldados y en secreto ansía que Kashmir se separe de India, pero también recuerda los años de crudos enfrentamientos entre grupos separatistas y el gobierno indio, época en que no podía salir de sus casas por la cantidad de atentados que había en la ciudad.
Srinagar no es la India que yo vengo imaginando desde hace años; será que es absolutamente musulmana, que está muy al norte, que su conexión con Pakistán ha sido siempre íntima. Por primera vez, además, me enfrento con el caos urbano de este país. Tráfico intenso, velocidad desorbitada, ni un agente que dirija o controle el tránsito, poquísimos semáforos que nadie, nadie, nadie respeta, bocinazos constantes, más de cinco minutos intentando cruzar una calle. Lo que más impresiona es el nulo respeto que se tiene por el peatón. Ser peatón en India es como ser un descastado, un innombrable. Las motos, los rickshaws, las bicicletas, los autos y camiones te apuntan como si quisieran matarte.
Más allá del absoluto desorden, Srinagar tiene varios tesoros difíciles de igualar. Uno de ellos es su espectacular y milenaria industria textil, que fabrica las más delicadas telas, famosas en el mundo entero. Las tiendas que las venden son como cuevas mágicas con el piso cubierto de colchones blancos a donde se entra siempre descalzo. Una se sienta y se queda embobada mientras el vendedor despliega las maravillas que se producen en Kashmir. Color, color, brillos, transparencias, más color.

Los otros tesoros de Srinagar son su Dal Lake, un lago enorme y bellísimo, los Mughal Gardens y su pequeño Old bazaar. ... ver más

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